斗门重壳蟹是珠海四大美食之一，珠三角及港澳就有不少食客慕名啖之。斗门地处咸淡水交界，蟹源丰富蟹事特多：觅蟹捉蟹绑蟹卖蟹选蟹烹蟹吃蟹话蟹……或问，蟹分水蟹、肉蟹、膏蟹乎？其实都是同一种蟹，只是不同的生长阶段而已。蟹仔要生长发育，旧的硬壳成了桎梏，脱壳便成了螃蟹一生必做的功课也是必须经历多次的阵痛。螃蟹在脱壳前几天，体、螯内都长满了肉，故习称肉蟹。脱壳后蟹的形态增大，但因不吃东西，反而肉少而瘦，习称水蟹；而“水蟹”则成了当地一个俗语，比喻大而无当或外强中干。深秋后，蟹儿不动也不脱壳，体内肉满膏黄，此乃膏蟹也。吃蟹，当其时矣。然而，在斗门吃蟹，最令人垂涎的还是重壳蟹。当膏蟹嫩壳初生成，老壳尚未脱，老嫩两壳共存一蟹，故名重壳。重壳蟹肉膏之丰腴？，味道之鲜美均臻蟹味极致。蟹肉虽鲜美，但蟹形丑陋，蟹行凶狠。母蟹将脱壳，公蟹往往陪伴左右，脱壳时更用二螯八爪把母蟹抱牢，确实爱护有加。然而母蟹非但不领情，而且对公蟹“恩将仇报“。若母蟹一经发现公蟹脱壳，就迅即冲上去把公蟹狠命钳住，直到公蟹气绝再慢慢吃掉。为免遭厄运，公蟹脱壳时只好钻进泥洞里悄悄行事，新壳硬化后才敢出来：在蟹的王国里，母系占了上风。蟹类凶狠无情，难怪贾宝玉在藕香榭的蟹宴上一针见血地写道：“饕餮王孙应有酒，横行公子竟无肠。”妙哉，好一个无肠的横行公子！薛宝钗也写蟹，但含蓄而攻于心计：“眼前道路无经纬，皮里春秋空黑黄。“被众人认为是写蟹的绝唱，只是“讽刺世人太毒了些。”

    国人烹蟹之法五花八门。几百年前陆游曾“磊落金盘荐糖蟹”。清康乾年间盛行“蟹肉炖蛋”。现代上海的“炒蟹黄油”也很驰名。珠海斗门有食肆别出心裁，将螃蟹去壳，挤出肉膏制成蟹糕飨客。然而，蟹毕竟“性极冷，易成内伤腹痛”，食时佐以姜醋，一可制其寒性，二可杀灭病菌，三可解腥增加食欲，一举数得。因此，蟹蘸姜醋的正宗吃法经久不衰。只是吃蟹须有酒。还是梁实秋说，有蟹无酒，那是大杀风景的事。怪不得诗人墨客咏蟹画蟹往往都带了些酒气。